旅行的宿命，便是居无定所，食无定时。所以当我每次在异域车船劳顿又饥肠辘辘时，就会希望自己身处东亚或者东南亚，那永远通明二十四小时运转的世界啊，只要有几个铜板，什么时候也不会饿到自己。
就是这样，而且奇妙地集合了东北亚和东南亚的夜晚精华。我对其山水和城市的景观记忆已经模糊，却依然记得的夜食。
记得从永康街回西门町，我用脚步丈量台北。大概是因为公共机构云集，十一点的长长街道，寂静的多，只有一家家的便利店，提醒着台北的繁华人事。走了一个小时后，霓虹渐起，乐声摇曳，台北老城的日闽味道如啤酒花一般溢出来。龙山外，男孩女孩推着摩托车停下，坐在排挡的桌下，炸物三两，还有露天现调的鸡尾酒，大概并不需要像在一样猜测它是不是来自潮州的假酒罢。
夜宵是这般的多，有好有赖，有的拉客，还有的海产面店排着长长的队，有些明显是习惯了去把包放胸前的港客，紧张的神色像一样压着他们的眼镜，像是怕了凌晨一点前打烊的最后一碗。
犹豫再三，我还是没有加入这的队伍。排队这种文明世界的刷屏式附庸风雅，我不想让它到一杯酒一月光的夜宵世界。
“我们以前从不排队，这两年不知道怎么搞的，一到周末，台东几家小吃都排上了队”。在11号省道上，面对太平洋的郡界小村里，年轻的民宿老板对我说，好像也搞不清忽然之间的吃客爆棚，是港客陆客的涌入，还是人人都自称吃货，循着同样的手机网络消息，蜂拥地挤到了一起来。
买不到夜宵的，大概就是这样仅有两三户人家的“偏远”渔村。然而这竟是人口稠密的岛啊，即使是空旷的11省道上，村落的数量，也远远多于那些真正荒凉的所在。年轻的老板开着他平时送凤梨的皮卡车，带我和另外一个住客在海边公开了十分钟，就到达了一家7-11，买齐了明日的早餐，以及今晚的夜宵。
三步一岗的便利店做夜宵，即使口味还不错，总是有用流水线制品打发肠胃的委屈感。幸好我把在的日子，大多留给了满城烟火的台南府。海鲜热炒店到了华灯初上的时候，便摆出桌椅来。黑帘子的居酒屋，无声的担仔面摊，芒果刚刚上市的冰店齐齐开着，相安无事。三十米就一间茶铺的场景，更让人。在二十一世纪的，茶饮店早就超出了“奶茶店“的甜腻想象，我总是要充足的冰，少糖，只是想要那一点茶香，算是容易厌烦的台式小清新的一个提神点。
不知道从饭店走到赤嵌楼来回了多少次，夜夜凌晨时分在骑楼下徘徊，过日本殖民时期就开业的碗店，总会在一辆农用小货车前停下。这家车载的“秃头老爹鲍鱼海产粥”原来也是个二十多年历史的”名店”，每到十点，就开着小货车进到台南的最中央，粥里有火烧虾，小卷，轲仔，蟹肉和一片金贵的鲍鱼，有鲜有甜。我用汤勺喝着扒着，想着二十年前经济蒸蒸日上的盛况时，那些从游戏厅玩出来的“兄弟”，也需要这一碗粥去去躁火罢。
有谁不爱盛夏的夜晚呢? 南方的夜宵经年不休，大概也是长年如夏的习惯养成。而那些夏日难得的北方，每年七八月的夜晚，更是不能浪费的。在开封，在，在张掖，甚至在你可能都不知道它在哪儿的韩城，北方中国的很多乡亲，都声称自己拥有全亚洲最大的夜市。韩城确实令我印象深刻，梦到钱包丢了傻眼于一个黄河边的小城市会拥有如此巨大的夜市，像是丢进了人山人海。荞面和白面烙成饼，晾干切丝，在汤里抄过，拌上各家秘制熬出的辣油，是我对关中平原最深刻的记忆之一。
在夏日往北方去，就像是在追赶太阳的脚步。到新疆这种有着巨大时区差异的地方，更有穷尽日落之感。喀什夜市，那是国境之内最异国情调的所在，它正对着宏伟的大清真寺，所有摆摊的人都是高鼻深目的维吾尔，金的抓饭上堆着羊头、羊腰和羊肉，肉感十足香气四溢的烤串，需得配上冰甜的奶油冰淇淋才有中亚情趣。盛夏的甜瓜和无花果四处摆放，那种软润甜糯的质感和香气，是输往内地的品种所无法具备的。或许也正是这种一年仅有几十天的相遇，才是夜宵界一期一会的罢。
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